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格陵兰岛 爱斯基摩人的“绿色”天堂(组图)

http://www.mipang.com时间:2011-01-24  来源:米胖旅游网  点击:8042

日益严重的温室效应加速了格陵兰冰川的融化速度,原本厚实的冰层现在也朝不保夕。

哥本哈根机场候机结识了来自格陵兰岛的亚洲小伙子朱,怙恃仍栖身在格陵兰岛的首都努克(Nuuk),而他则在哥本哈根工作。他对我说,若是你是想看冰雪世界,那去格陵兰岛就必然不会失踪望。格陵兰岛西海岸的伊卢利萨特(Ilulissat)地域,是整个岛屿旅游者最多的处所,也是较轻易抵达的处所。这里拥有世界上最高的冰川,它的意义在于该地域组合的几个非凡自然现象。天天,巨年夜的冰排以62英尺的速度移动。

此刻,冰排和融水吼怒着快速移动,整个冰川几乎已经被冰山笼盖,在这里,你可以看到世界上任何处所都见不到的冰雪烟花,这里也被称为“世界上最快和最活跃的冰川”,每年都产出比南极洲以外任何冰川都多的年夜自然的“冰雕作品”。

在康克鲁斯瓦格机场(Kangerlussuaq)转乘格陵兰航空的小飞机前往伊卢利萨特,恰是格陵兰的旅游旺季,飞机上多为旅游者,一个小时的航程巨匠有说有笑,一点没有进入北极荒原的严重

安设好了行李,趁着天光尚好(此时已是快要午夜)来到坐落在一年夜片的暗色礁岩旁的口岸,午夜的口岸边依然熙熙攘攘。站在一片隆起的山丘礁石上,死后是依着山丘的高度,错落有致枚举着的彩色木屋,面前是布满碎冰块的年夜海。太阳仍在中空,在极地的午夜天空燃烧,释放着光和热,将海中的冰凌折射出刺眼的光线。那样的海,已超出常识里的海景,一望无际地闪灼着,漂浮着,恍如黑甜乡。

在伊卢利萨特,旅客在午夜登上传统的格陵兰木船去不雅鉴赏海中巨年夜的冰山。

在伊卢利萨特意域,鲸和海豹是人们的传统食物。尽管在世界的其他地域,人们对于猎杀鲸鱼和海豹抱着抵触和否决的立场,可在这里,因纽特人恰是靠着这样的食物,一代接一代地在这世界边缘,在这恶劣天色情形之地保留着。今天,他们中的年青一代已经慢慢接管了北欧文化,说着丹麦语,在岛屿与对岸的年夜陆间往返游走,选择自己糊口的六合。他们中有的走了,在另一头的年夜陆扎了根。但他们中的一些又回来了,仍放不下那冰天雪地的世界,仍纪念那尽管艰难但无比自由的极地糊口。

他们中还有一些在两种文化中迷失踪了自我,在两个六合里迷失踪了标的目的,借酒精来麻木自己,这也是今天岛上存在的一个严重的社会问题。在市中心的餐吧、咖啡馆、超市和街道上,常会碰着一些喝醉了的汉子,他们在凛凛的北极风中,踉跄着步子,散出酒气,试图找到回家的路。

在从康克鲁斯瓦格飞往伊卢利萨特时,同机的意年夜利人告诉我他的同胞经营着一家旅行社。旅行社主人已经在岛上糊口了23年,他的旅行社组织林林总总的岛上旅行探险勾当。抱着巨年夜的好奇心,我前往市中心的旅行社,但愿能预订前往迪斯科湾(Disko

Bay)的游船。一路上,心中不由暗自测度,一个来自地中海的热情国家的汉子,是若何在地球的最北端、最严寒的处所渡过一个个极昼和极夜的……

比想像的幸运,旅游旺季时每个旅客都但愿能搭船游迪斯科湾,但旺季里这个航程可是热点得很。虽然没见到被人们称为半个格陵兰人的意年夜利旅行社主人,但游船的预订却出乎意料的顺遂。

搭乘一条由渔船刷新的游船,出了口岸,面前的气象使人屏住呼吸——远方是似银墙的冰山,而面前,脚下是如钻石般的浮冰,跟着船的前行,你能听到船体碾碎冰块发出的声音,阳光照在冰块上,热量使它们逐步割裂,那发出的碎冰声也如斯悦耳……在这一刻,你不会想起那闹热强烈热闹荣华拥挤嘈杂的世界,静静沉醉于这美妙的时刻,但愿那如海市蜃楼般的景色一向延续下去。

船在船主的批示下,在冰块间迂回前进,有时在年夜冰块前退回,寻找另一个通道。身旁是各样外形的“冰雕”,在我眼里,这些自然之手砥砺的冰布满魅力,展示着宏伟之态。远处的冰山融化,年夜冰块跌落在海中,发出轰鸣,掀起年夜浪,若是我们的船在四周,那浪必然会覆没我们的船只。

驾船人都有丰硕的冰中航行的经验和灵敏的第六感受,在我们远离了一幢年夜冰墙后,它在我们的后方发出了巨高声响,跌落在海中的冰块砸碎了四周的小冰块,水柱四溅,如同凡尔赛宫里的喷泉。船上的每位旅客都发出惊呼声,信用我们的船不在四周。

上岸后,我和两位来自德国的旅客去了一个当地人家里用餐。这在伊卢利萨特是常有的事,因岛上的餐馆有限,而去当地人家里晚餐是当地旅游部门死力举荐的项目。晚餐的内容不得知,说是要给我们一个惊喜,并体验一下当地人的糊口场景。

伊卢利萨特的渔平易近乔根是因纽特人,在这里土生土长,他的妻子给我们筹备了当地的日常传统饮食——水煮海豹肉。猎海豹对于因纽特人来说和在冰上垂钓没有什么区别。而海豹的肉和脂肪都含有比其他鱼类更丰硕的营养物质,搜罗当地匮乏的蔬菜和生果,他们都可从食用海豹那儿那里获得抵偿。

乔根说,就是我们正在享用的海豹,差点要了他的命,初春他在捕猎这头海豹归来时,连着雪橇一路翻进了裂开的冰缝里,好在他的几只上好的雪橇犬,将他奋力拉上来。这死活决于一瞬间的情景畴前只在片子里看过,而面前的汉子说来却轻松诙谐,就如同在屋前摔了一跤那样简单。乔根说对于因纽特人来说这是常有的事。冬季要跟着雪橇犬一路奔跑才不至于被冻僵,每小我都有失踪进裂冰里的履历。从冰窟窿里被雪橇狗拉上来,要穿戴湿衣在零下的温度中奔跑几公里才能找到有人栖身的木屋。在有了这样的履历后,第二天还要振作精神从头冲进冰原里,在随时会裂开的冰层上耐心等着上钩的鱼。乔根的语气带着一丝难以察觉的降低口吻,在之后几天的相处中我们才发现,对于像乔根这样糊口在极北之地的人来说,糊口的严酷是可以接管的,因纽特人生来就与严寒抗争,在冰雪中获取食物,但真正使他们难以忍受的是每年极夜的时刻。除了偶然呈现的北极光,黑夜仿佛没有绝顶。乔根的弟弟在丹麦糊口,他也曾经出走过,但愿在陆地上过每日有阳光的糊口,可他最终仍是回来了。乔根似乎对城市糊口一句都不愿意多提,只说接管不了城市的糊口,也无法忍受海洋那端那片陆地上人与人之间的细小的空间和距离。

格陵兰驯鹿是格陵兰岛上惟一的年夜型食草动物,也是因纽特人的忠厚伙伴。

明天,我们又登上了另一艘船在晚间去赏识海中的巨年夜冰山。这回乘坐的是艘格陵兰岛的传统木船,岸边那一座座彩色的木屋在视线中逐步缩小,最终酿成如儿童玩具积木般。那晚几乎没有风,海面如同镶了良多小块水晶的镜子,而四周是一座座巨年夜的冰山,在海中投出深蓝色的和蓝绿色暗影,你可以想象那深藏在海中的部门该有多壮不美观。凡是人们说露出的冰山部门只是整个冰山的10。冰山在午夜的阳光下发出晶莹的蓝光,时而漂过一艘艘渔船。

在四周硕年夜的冰山前,原本巨年夜的船身则如同孩童们玩耍的船模子。在这里年夜自然的参照物被扩年夜了良多,使得我们正常的判定尺度在这里都失踪真了。

船主语调降低迟缓地介绍,在伊卢利萨特的峡湾里,最壮不美观、最巨年夜的冰山是一座高100米(露出海面的高度),坐落在海底的部门为900米的巨型冰川。这座冰川需要20年的时刻才能逐渐熔解松动,漂移出峡湾。而伊卢利萨特海湾所产的冰,融化后可以供给整个纽约城一年的饮水量,这也是为什么人们说格陵兰岛是地球的淡水储蓄场。

但今天跟着全球温室效应,格陵兰岛的冰川融化的速度加速。因纽特渔平易近说,现在这个地域的良多处所再也无法像以前那样在冰上走,因为冰层不够厚。以往冬季无法出海打鱼,而今天也成为可能了。这样一来会造成没有休鱼季节,使鱼产量下降。总之各样的科学指标,各样我们人类肉眼无法看到的,或者且则无法看到的破损,城市在不久的未来威胁到整个地球。

于是,因纽特船主留给我的问题是:假若有一天格陵兰岛的冰都熔解了,那我们保留的这个星球将会是若何一个面容?

资讯:

交通:从欧洲各机场坐航班到哥本哈根,然后乘格陵兰航空的飞机前往位于格陵兰岛的西南部的Kangerlussuaq。这里今朝是格陵兰岛惟一一家平易近用机场。从这里可以转乘前往伊卢利萨特的小飞机,航程1小时。

特色游览:在伊卢利萨特市中心,有一个海鲜市场,可以看到当地渔平易近销售的鱼虾和海豹肉。

住宿:在旅游旺季,必然要提前预订酒店,若是事先没有预订酒店的话,即使是露营营地里也不会有若干好多空位。

最佳旅行季节:3月和4月,可以考试考试当地的狗拉雪橇勾当。

出格提醒:夏日的格陵兰岛老是有蚊子,最好戴有带网眼面罩的帽子,而且随身携带驱蚊剂。

格陵兰岛也是陆地上最年夜的食肉动物——北极熊的家园,岛上居平易近也喜欢以北极熊图案作为各类装饰图案。